После многочисленных и длительных консультаций выбрал вариант застилки пола фанерой по лагам.

Выбор материала В CorelDraw нарисовал план комнаты. В том же масштабе изобразил лист фанеры стандартного размера 152*152 см и "ручками" разложил листы по всей площади. Получилось так:

С толщиной вопрос был ясен - все советовали брать не меньше 18 мм. Уже после закупки фанеры был дан еще один ценный совет - использовать фанеру 9-10 мм, но в два слоя со склейкой "вразбежку" (т.е. так, чтобы швы не пересекались). Теоретические плюсы: пол получается более монолитным; тонкую фанеру таскать гораздо легче (для справки - лист фанеры 18 мм весит 27-29 кг).


Чтобы определиться с толщиной лаг еще до момента начала разборки пола, взял дрель и насверлил в разных местах отверстий в полу до стяжки. Померил штангенциркулем - высота составила от 5,8 до 7,5 см. За основу взял 70 мм. Лага = 70 мм - 18 мм (толщина фанеры) - 2 мм (толщина подложки под лаги) = 50 мм. В том же CorelDraw "раскидал" лаги (на рисунке показаны не все) длиной 3 метра. К полученному количеству прибавил процентов 20 на возможный брак и поперечины. Сечение решил взять 5*10 см, руководствуясь принципом "запас карман не тянет" (как выяснилось потом, не прогадал). Лаги заказал в столярке, предупредив про сухую древесину, отсутствие больших сквозных сучков и изгибов. Из расходных материалов были куплены забивные дюбеля 8*100 мм, саморезы по дереву 55 мм (для фанеры) и 100 мм (для скрепления лаг), бита для заворачивания шурупов, бур длиной 15 см к перфоратору, пилка для электролобзика. Дрель у меня была, электролобзик и перфоратор одолжил у знакомых.

В качестве прокладки между лагами и бетоном купил материал типа подложки под ламинат толщиной 3 мм, называется "Энергофлекс". Выбор был случайным - взял то, что имело наибольшую жесткость.

Для предотвращения скрипа между фанерой и лагами рекомендуют настилать пергамин. В продаже его найти не удалось. Купил какой-то материал, предназначенный для парозащиты. С одной стороны полиэтилен, с другой - слой нетканного материала. Толщина как у листа ватмана.

Подготовка материала

Водостойкой фанеры (марки ФСФ) найти не удалось, взял влагостойкую (марка ФК, 4 сорт). Предварительно дал ей отлежаться в квартире в течении 2 недель, чтобы выровнять влажность и в случае чего забраковать изогнувшиеся листы.

Лаги были сложены штабелем с прокладками из деревяшек и отлеживались в течении 2 недель. Несколько штук при этом слегка пошли винтом или изогнулись. Их использовать не стал. После этого обработал антисептиком. Для этого сложил из вплотную друг с другом и промазывал сверху. Потом переворачивал все на 90 градусов. И так со всех сторон + торцы. Валиком это делать оказалось неудобно, поэтому пришлось помахать кисточкой. Затем лаги снова сложил штабелем и подождал еще неделю - вдруг какие-нибудь поведет? Но больше деформаций не было.

Установка и крепление лаг. Выравнивать лаги начал с места их стыковки со старым полом - а там как получится. Расстелил нарезанную полосками шириной 20 см подложку, положил первую лагу. Для выравнивания "по горизонту" использовал уровень длиной 1 м. Концы первой лаги легли на пол горизонтально без выравнивания, в середине между лагой и полом образовался просвет 0,5 см. Туда проложил опору. Для этого заранее напилил куски ДВП, фанеру 6 мм, обрезки стеновых панелей из МДФ, доски от старого пола и куски старого линолеума. Такое разнообразие нужно для подгонки по высоте. Учитывая большую ширину и жесткость лаг, решил установку прокладок и крепление к стяжке производить в пяти точках - по концам, в середине и между ними.

Первую лагу, как опорную для дальнейшего выравнивания, прикрепил к полу. Для этого в точках, где установлены подпорки, насквозь через лагу делал отверстие перфоратором, забивал туда дюбель вместе в забивным саморезом и подтягивал отверткой.

Расстояние между лагами - 50 см, все расположены параллельно. Последующие лаги выравнивались так - с одного конца лаги уровень ставился на две предыдущие и на новую лагу. Высотой подпорки выгоняем пузырек уровня на середину. Затем поступаем так же с другим краем лаги. После этого подбираем высоту средних подпорок. Метровый уровень, установленный поперек сразу на три лаги, позволяет проверить отсутствие выступов/провалов.

Выравнивание, на мой взгляд, самый утомительный этап работ, особенно учитывая конфигурацию пола. И делать аналогичным образом можно только при прямых лагах, не прогибающихся под собственным весом по всей длине. А так лучше выровнять и закрепить самые крайние лаги, натянуть бечевки и ровнять по ним все остальные. Но, как помните, я менял пол по "частям".

К середине комнаты высоты подпорок достигла 5 см, поэтому при креплении пришлось засверливать отверстия под головку забивного самореза, чтобы он доставал до стяжки. Еще одна рекомендация - в лагах отверстие быстрее (и тише) делать не сразу перфоратором, а сверлом по дереву обычной дрелью.

После прикручивания лаг к полу проверил еще раз горизонтальность. Кое-где поперек трех лаг наблюдался перепад уровня около 2-3 мм, но я решил на это не обращать внимания. В тех местах, где между лагами будет приходится большая нагрузка (холодильник, шкаф, стиральная машина, стенка из ГКЛ и т.д), устанавливал дополнительные поперечины (обрезки тех же лаг). С лагами скреплял длинными (10 см) саморезами под углом, снизу подкладывал подпорки. Чтобы подпорка не "уползла," стягивал её с поперечиной саморезом сверху.

На лаги сверху прикрепил полоски прокладочного материала. Из подручных средств под рукой оказался степлер, а так в принципе можно приклеить или прибить мелкими гвоздиками. Но крепить надо, поскольку при укладке фанеры прокладка собирается гармошкой или уползает в сторону.

Укладка фанеры

С креплением фанеры никаких проблем не возникло. Кладешь лист (продольный стык листов должен быть на лаге), сверлишь отверстие под саморезы (по краям 8-10 саморезов, в середине 5-6 на каждую лагу), снимешь толстым сверлом фаску под головку.

Саморезы закручивал битой, зажатой в дрель. Между стеной оставлял зазор 1-2 см. Между листами фанеры - 2 мм (прокладывал спички). В тех местах, где поперечный стык идет без опоры, вначале к одному листу снизу крепил бруски (обрезки лаги). Потом прикручивал их к другому листу. Это для того, чтобы края листов не "гуляли" относительно друг друга. Сверху на бруски укладывал такую же прокладку, как и на лаги.

Конечно, в идеале бруски надо подгонять по ширине между лагами и крепить к лагам, но времени и сил на это уже не хватило.

Взялся за рубанок. Вот тут я понял, что головки шурупов надо было утапливать не вровень с поверхность, а чуть поглубже - на 2-3 мм. Но проблемных стыков было немного, а саморезы удалось утопить поглубже отверткой. Единственное при такой работе - острый нож рубанка, иначе верхний слой откалывается, а не сострагивается. Для заделки швов использовал обычный недорогой силиконовый герметик + пистолет для выдавливания. Разравнивал узким (10 см) шпателем. Почему герметик, а не шпатлевка? Мне казалось, что в любом случае листы фанеры будут перемещаться относительно друг друга. А герметик остается эластичным.

Действуя герметиком как шпатлевкой, еще больше сгладил перепад толщины листов.

По прошествии месяца могу добавить: строгать нужно до тех пор, пока оба края не сравняются по высоте и выступов не будет - выравненные таким образом стыки стали видны под ленолеумом (очевидно, из-за разной твердости фанеры и герметика).

Герметик лучше наносить непосредственно перед настилкой линолеума. А то на следующий день, пока ходил и двигал мебель по уже сделанной половине, кое-где его содрал или оставил вмятины.

Шпатлевку (первую попавшуюся "Для дерева") использовал для заделки больших сколов, выкрошившихся сучков, глубоких отверстий под саморезы. Возможно, делать это было не обязательно. Ведь линолеум больше "не любит" выступы, чем небольшие впадины.

Кстати, те места, где шпатлевку как следует не дошкурил вровень с плоскостью фанеры, тоже стали проглядывать через линолеум. А места, где остались незаделанные выемки от сучков и глубокие отверстия от шурупов - нет.

Заключение В итоге замена пола заняла 6 дней. Работали в среднем 1,5 человека по 8 часов в день.

Расход материалов на пол площадью 30 кв.метров:
Фанера толщиной 18 мм, размер листа 152*152 см - 13 листов
Лаги сечением 5*10 см, длина 3 метра - 25 штук.
Грунтовка влагозащитная "Текс" (обработка нижней строны фанеры и торцов) - 5 литров.
Антисептик "Сенеж Био" (обработка лаг со всех сторон) - 4 литра.
Прокладка под лаги "Энергофлекс" 3 мм - 15 кв.метров
Прокладка на лаги - 9 кв.метров
Дюбель забивной 8*100 мм (крепление лаг к перекрытию) - 105 шт.
Саморез по дереву черный 4*55 мм (крепление фанеры к лагам) - 550 шт.
Саморез по дереву черный 5*100 мм (скрепление лаг и перемычек) - 35 шт.
Пилка для электролобзика "Bosch" T144DP - 1 шт.
Бур к перфоратору "Bosch" S4 8*150 мм - 1 шт.
Герметик силиконовый "Krass" 300 мл (заделка швов) - 2 тубы
Шпатлевка по дереву "Текс" (заделка дефектов фанеры) - 300 гр.
Жидкие гвозди - 1/2 тубы.